留英散记

“英国对中国人来说，只有这样的孩子才适合呆，”一个北京籍的学生如此这般下结论，“这孩子必须吃素，必须学佛，还必须能常常一个人没事呆着也舒服。这样的孩子在英国，尤其是在约克这种小地方才不会觉得闷。” 不错，我就是“这样的孩子”，留学生们纷纷抱怨日子单调，我没有附和。当然，玩笑归玩笑，平心而论，学生生活难免相对单调，课业压力，费用局限，加上语言障碍，前途隐忧，很少人有时间有心情去广交朋友，大换花样，让日子丰富多彩。何况英国小国寡民，大体上还颇为厚古薄今，故而有人从繁华热闹一下来到古朴安静，很不习惯。实际上，英国环境洁雅，空气清新，古迹遍地，又不乏风景优美之所在，娱乐消闲动静兼宜，既有很开阔的空间发思古之幽情，也足以给人较强烈的文化差异冲击，不失为一个耐人寻味的国家。 约克小地方 约克( York )就是一个典型的英国小城。 她不过方圆数英里，人口十几万， 市中心区和我故乡广西南丹城关镇差不多，却是“历史名城”，每年从英国本土和世界各地来的观光客不下百万。人人都知道的美国纽约(NewYork)，就是“新约克”之意 ， 有句谚语“城市美如斯，复以命名字” (A city is so nice, name it twice) ，典从此出 。可见当初纽约 还是蛮荒之地时，约克就已使那些拓荒者魂牵梦萦。公元71年，罗马人在奥斯(Ouse)河和福司(Foss)河分流的岸边始建营地，命名艾波罗肯(Eboracum) ，意为“紫杉林地”，即约克前身。及至3世纪，“林地”发展为下不列颠(Lower Britain)的都城。然后历经君士坦丁人，丹麦海盗，盎克鲁撒克 逊人，哥特人的统治，到中世纪，这里商业繁荣，各种同业行会齐全，成为英格兰仅亚于伦敦的第二大城市。14世纪查理二世治下，约克市长是当时唯一能与伦敦市长享有相同荣誉头衔的勋爵。17，18世纪，约克还是数代英王青睐的北部都市，他们到此设立办公中心，参加赛马会，看戏跳舞；直到工业化席卷欧美，其光华才渐渐被新兴的工业城市所遮盖。 如果时光倒流两三百年，也许这里会让留学生们兴奋一些。但肯定会有人说，那时中国正值康乾盛世，约克怎及扬州苏杭之类的风流繁华？这样比下去是不会有结果的。南京籍的学生就对约克人引以为豪的中世纪城墙不以为然：“这也叫城墙？南京的城墙可以在上面开车。这只能叫 ‘一堵墙’ 。” 我不禁莞尔，比法虽有欠公允，而恋乡情结尚是可喜。 这‘一堵墙’绕城而建，串联四个踞守要道的大城门，将1平方公里市中心区环抱在内，是哥特人当年为加强城防而设计。和中国很多城墙不同的是，它墙垛是单列的，只有朝城外那一面，看来方便守兵上窜下跳，利于对外作战和逃跑，但似乎无意防内乱 。毕竟，若真内外夹攻，一列墙垛也起不了多大作用，这样倒还省事省 料。墙上容2，3人并行，最宽处约2米，全长近5千米；墙下种满旱地水仙，春暖花开时，一大带鹅黄嫩绿衬白墙，煞是好看。此外还有些1世纪罗马城墙残迹，一部分可在市内寻到，一部分只能去博物馆参观了。 由于历史比较悠久，统治民族更换不少，约克城内建筑风格十分丰富。虽然时代变迁，一些古貌已经湮灭，但精华处作为英格兰历史的一部分，都被保存完好，赋予了这小城独特的魅力。城中最具代表性建筑是十字形的约克大教堂，非常雄伟，其尖顶很有几分穿云之势，而玻璃彩绘美奂美仑，名闻四海。它是北部欧洲最大的哥特式教堂，有着号称世界第一的哥特式中殿，但始建于1220年，所以南北翼留有早期英式风格；地下室却是罗马风格。至于其它局部和无数装饰，更有难以概全的风格，来自不同时代，不同名家。最新的风格该是“现代英童式”：1984年，据说因任命一位有争议的大主教惹怒了上帝，神灵雷劈教堂，烧掉南翼殿顶部连同上面68个圆形浮雕，后来重建时选用了6个儿童竞赛作品，其中一个雕的是宇航员登月，十分稚拙可爱。 全英最大的钟也属于这里，叫“大彼得”，直径约2.44米，重10吨，由于维修费过于昂贵，今年，教堂打算造六口1至3吨重的钟来分担其工作，并作为女王母亲百岁寿辰的献礼，届时“奏响全王国最深沉的钟鸣”。教堂里触目多为古董，几乎每块砖都有个说法，不胜枚举。在英国乃自欧洲各地旅游，教堂总是一大景观，这有点类似在中国游名山必访古寺。余光中深感：“一座悠久而宏伟的大教堂，何止是宗教的圣殿，也是历史的证明，建筑的典范，帝王与高僧的冥寝，经卷与文献的守卫，名画与雕刻的珍藏。这一切，甚至比博物馆还要生动自然，因为一个民族真是这么生活过来的，带着希望与传说，恐惧与安慰。” 除了古迹之外，城内外还有大大小小十来个博物馆，较特别的是国家铁路博物馆，也号称“世界第一大”；“爱维海盗中心”，展示10世纪被丹麦海盗占领了数十年，并改名为“爱维”(Jovik)的约克城；海盗风格的建筑如今已荡然无存，只有几个 丹麦式街名留下。虽然这里古建筑多，但整个城市色调颇为朴淡清新，不觉低沉；阳光普照时，还有几分明媚。大概是因为建筑物多用较为细腻的灰白色石料，红砖红瓦，抑或漆上白色之故，比起爱丁堡的深灰，咖啡色系的粗砖石建筑群，要显轻快一些。伦敦色调也和约克差不多(当然，规模气派得另当别论)。也许从这选料用色，可以看出一点英格兰与苏格兰的差别端倪。 约克是约克郡的中心城市，这意味着有数十个比她还小巧的村镇环绕周围。我比较感兴趣的是Haworth，因为那儿有勃朗特三姐妹的故居，而夏绿蒂。勃朗特是我喜欢的英国作家之一，当年的学士论文就以她的〈简。爱>为题。为了写论文，那本书翻得脱了线，英格兰乡村风光从此在心中挥之不去。只不知到底罗切斯特的庄园和约翰的小教堂座落何处，若有时间真该去探访探访。 今天天气 说到英格兰乡村风光，或但凡说到英国风光，都不能不令人想起英国举世闻名的天气。因为天气的变化，确实直接联系着风光的视觉效果以及观光者的心情，而英国的天气是极不可靠的。这一刻阳光普照，下一刻有可能刮风下雨，也可能会下大雪；今天是夏天，明天有可能就变成冬天，也可能是春天。所以英国人见面寒喧以“今天天气”为开场白，和中国人以“吃了么”打招呼一样自然，表明了长期以来，英人对天气的关心程度不亚于国人对吃饭问题的关心。不过现在这种传统似渐渐消失，并非天气变好了，而是交通工具发达，暖气设施无处不在，防水外套花样也不少，人们出门带不带雨具，穿多穿少没多大关系。来英以为，这里出门必人手一伞，谁知刚好相反，都直接让雨淋着，因为常是小雨或中雨，淋一下不要紧。而雨大时风也太大，很容易就能把伞掀翻吹破，一把破伞还在风里把人拖来带去，直任冷雨无情，斯文扫地。我的斯文就这样被扫了好几次，后来学个乖，再也不撑伞。 尽管设施的现代化降低了人们日常生活中对天气的关心，天气好坏带来的影响还是很明显。阳光在英国可比黄金，极为难得。也正由于难得，一切在灿烂晴空下格外清朗，那日子就象被阳光镀了金，让人留恋。春天，尤其夏天，见到太阳的机率升高，如果它一天坚持露脸6小时以上，就会有很多人停下工作学习去享受阳光，踢球的，跑步的，到草地上或躺或坐，聊天，看书，午饭，睡觉。最受欢迎的花园酒会都是在此时举办：碧蓝的云天，鲜红的草莓，洁白的奶油，透亮的酒水，翠绿的草地树荫，耀眼的笑容和吊带薄纱裙……玫瑰芬芳，和风低唱。“夏去夏来天鹅死”(“After many a summer dies the swan”)， 好 时 光 纵然 甜 美，终 究短暂，难 怪有英国人认为“夏日午后”(summer afternoon) 是英 文 里 最 漂 亮 的词串， 每个 英国人的心中，都珍藏着一个仲夏的热梦。至于坏天气的影响，据我观察，几达摧残人性的地步。英国坏天气说来就来，不说也来，特别是漫漫长冬，凄风苦雨，就算暖气再充沛也无济于事，许多人表情僵硬，笑容吝啬，如丧考妣。骂天气的英国人不计其数，“名骂”亦不少，我就不班门弄斧了，且列举其中一二： 英国的天气引发出全世界力道最足的 殖民冲动。 ( “The climate of England has been the world’s most powerful colonizing impulse.”) 。 -----罗 素 我不想改变英国的任何东西，除了天气。 (“I don’t desire to change anything in England except the weather. ” ) 。-----王尔德 若把罗素名言“现代化”“平民化”，可以这么说：“英国的天气造就了全世界最疯狂的球迷。”想来留学生们嫌英国闷，天气也是重要原因。还好，暂时没发现谁像球迷一样憋着那么大的爆发力，许是用在学习上了，又也许仍在积累中罢。 话说回来，除了变幻无常，雨云过多之外，英国的天气并不太糟。冬天温度通常 在摄氏零下5度至摄氏6度之间，夏天则8至25度，不很冷也不很热，甚至可以说相当温和。而且，冬天时大可欣赏枯树寒塘鸭戏水，试看疏星冷月如何照孤影；当风雨不期而，铅云密布，可以欣赏典型英国女孩象牙般面孔上深深的英式忧郁，或者自己偶尔来个中式忧郁，“惆怅旧欢如梦”，也是种享受。若干年后，眼前一切也会成为往事，往事带着雨，岂不更令人追怀。 这些冷艳清绝之美不付点代价自然是欣赏不到的，所以就不必抱怨天气了。英国经典小说里，不就多是这种天气下的“英格兰乡村风光”吗？在简爱或苔丝漏夜出奔的地方，多少年来一直斜雨飘忽。苍茫的旷野，天地一色；远树弥漫，曲径荒幽。芜坡缓处，矗立着灰色的城堡或小教堂，十数间爬着乱藤印满苔痕的瓦顶石屋木房，疏落散布……事实上，虽然此类风光的色调以浓，灰为主，但只要有草地，感觉就明亮很多。英国草地一年四季大都绿得赏心悦目，而且简直跟其野鸭一样经风耐雨，鲜鲜活活到处都是。 野鸭是应该补记一笔的。无论天气如何变幻，英国的鸭子们好象总是最快乐的一群。它们是如此适应英国生活，以至凡有塘水处，必有野鸭。我从华兹华斯居留的湖区水畔，到徐志摩再别的康河桥边，从苏格兰爱丁堡校园的LOCH(“湖”，方言)，到英格兰约克校园的LAKE，都少不了喂喂它们。学校里每到吃饭时间，鸭们总会盯住学生厨房，一旦发现有人，立刻聒噪着摇摆到窗下候食。英国动物保护法完善，且禽类里英人独爱吃鸡，故野鸭子无性命之虞。常听中国学生讨论该拿它们清蒸好还是红烧好，抑或炒一味柠檬鸭，炖个汤之类。但见鸭子有增无减，可知同学们并无实际行动，有人还改了志摩名诗以明志： 轻轻地我走了，正如我轻轻地来，我挥一挥衣袖，不带走一只绿头鸭 花与宠物 英国人是爱花的民族，华兹华斯诗曰：“最微小的花朵对于我，能激起非泪水所能表现的深思。”不过我想，远非每个英国人都有一颗敏感而深邃的浪漫主义诗心。要分析起来，这爱花特性大抵跟天气也能扯上些关系。试想，终年灰朦朦的天空，灰朦朦的教堂古堡，灰灰黯黯的风风雨雨，如果再不用一点鲜艳打破冷寂，英伦三岛恐怕也只有野鸭子才呆得下去。 不甘被灰黯淹没的英格兰人在造了许多红砖房，遍铺草皮的同时，还种植很多花草树木，冬天效果不太明显，一到春天，简直象到了另一个世界。且不说枯枝复苏带来的盎然生机，那些开在路边篱下的形形色色鲜花，就足以随处给人惊喜了。白的是杏，是梨，粉的是樱，更多的是艳黄的水仙，常常大片小片穿透雨雾，直扑眼底；那各色金盏菊，紫的，蓝的，红的……把一个个花坛装饰得唯“锦绣”方可形容。我很喜欢连翘，洋名“佛塞西雅”，它移植自中国西南，算起来跟我还有点沾亲带故。其花密缀长枝，单瓣的或复瓣的，一树嫩黄，娇媚无比。这数不清知名不知名的花草花树，万紫千红，点亮城乡街巷，那些庄严肃穆的古建筑，因此多了一份典雅灵秀，一丝平易与亲切；那些陈砖故瓦，因此散发出的不是残旧气息，而是“历史的清香”。所以，天气不好？种花罢。 当然，爱花的英国人不都是因为天气才种花，正如不是人人会对小花发浪漫主义之深思一样。世界上又有哪个民族不爱花呢？它们美得那么直接，那么单纯。除了室内插花之外，园艺在英国很流行，因为一般人家皆有能力分期付款买栋带小花园或花畦的房子，种花既可美化家居，又是消闲的好方法，何乐而不为。时尚推动需求，需求引出市场供应；专营店自然是有的，家家超市少不了园艺一角，报刊杂志电视台多设园艺栏目，还举办家庭园艺竞赛。走在住宅区，我经常会被些精致的花畦或奇花异草所吸引。不过，往往冷不丁一声犬吠又会惊散我驻足久观，一亲芳泽的妄想，那是英人生命中极重要的角色，某宠物，在向它主人和我发警告。 英国人很爱养宠物。拜论读书时学校不许养狗，他就养小熊，还扬言要它参加学校院士选举。英人为何如此爱养宠物，我一时无据可稽考。萨特有云：“他人即地狱。”这可不可以解释部份心理原因？宠物不会吵架，不会争财产，不会状告虐待，不会出卖隐私，不会轻易变心，召之即来，挥之即去，很少人能做得全。所以有的英国人宁可不恋爱结婚，但不能没有宠物；宁可养宠物，不养小孩(或一起养)。曾几何时，毛姆说过，小孩就像阴沟里的老鼠，随处可见，没什么可希罕的。想必那时不列颠王国的老鼠跟小孩一样多，而现在，是宠物跟小孩一样多。有人或许只为排遣寂寞而和宠物作伴，通常是些老人；有人或许就是发自内心地喜欢某类动物，所以喂养；另外，一些动物保护主义的狂热分子，或许为极尽人道主义之能事，收养大群“老弱病残弃”宠物，自己也食素，避用一切动物制品。 宠物日常所消费的，和人差不多，衣物，罐头，新鲜食品；它们的娱乐消闲节目，也大体跟人一样，看电视，散步，慢跑，晒太阳。不过看医生就贵一点了，因为没有社会福利保障。我一个房东有条17岁的狗，相当于120的老人，临终前几个月身体机能已严重失调，就象一部即将报废的机器，每星期的医药费，要超过房东的几年总和。不知动物保护分子们是否已经在为宠物界争取补贴权益。 曾拜访过一对70多岁的夫妇，他们住房不大，也没前庭后院，却兴致勃勃地要带我去参观他们的花园，把我介绍给他们的宠物。原来，“小花园”就是屋后两三平方米的天井，摆满盆栽花草，还有一个大水缸。宠物们，时而在水缸里畅游，时跳到地上，蹦达不休 ，是几只起了可爱名字的青蛙，一种我以为绝难宠昵的生物。我一个同学的岳母年近70，丧夫独居，尽管拥有苏格兰最大的农场，里面家禽六畜蔬菜都齐全，但她的花园仍兼有果园菜地之用，她的宠物是鹅，鸡，蜜蜂和狗。 花和宠物，是一个正常英国家庭的组成部份，没有这两者的生活在英人眼里，大概是不美满的。 （下） 下午和晚上 喝下午茶大概是最具英国传统的消闲方式了，但通常下午大家不是上班就是上课，能整个下午清闲喝茶的人不多。3至4点间，一些办公机构会有个“Coffee break”“Tea time”，即喝茶喝咖啡的休息时间，许是传统下午茶的变异。此时若有空，我也会去学校“新鲜人”(Fresher) 咖啡馆里喝杯据说是劣质的英国红茶，吃块点心，发发呆，“新鲜”一下。由于平日喝惯自己的中国茶，我对外国茶没什么研究，只觉得英国红茶有一股特有的涩味，不加奶加糖难以入口，既加了那么多东西，那茶是好是坏似乎已无关紧要。 街上的咖啡馆都提供英式下午茶。一个人，一壶茶，几块点心饼干，奶油，果酱，看看过往行人，看看报纸小说，什么都可以想，什么都可以不想，恍兮惚兮，不知身在何处，今夕何夕。或几个朋友，逛街累了，喝杯茶，略作休息；也有专门约好去喝茶聊天的。基本上每个城镇都有几家老牌咖啡馆，那儿烘的糕点特别可口，煮的咖啡特别香，泡的茶特别英国，一到下午就坐满人，多是些衣着整齐的老年人，熟客。去晚了还得站在门口排队。 英国的商店日常营业时间大都不长，几乎和办公楼步调一致，朝九晚五，星期天也休息。一些大型超市，连锁店，小杂货店开得略久，下午8点左右收工，若晚一点再想购物，往往得驾车到城郊，也许会发现有些号称24小时营业的超市真的还在营业。 这样一来，入夜后的街区空空荡荡，人踪杳无。黑暗巷道中，幽灵开始出没；古旧老屋里，鬼魂在徘徊。历史悠久的地方少不了无数鬼故事，英国很多老城市都有“猎鬼之旅”(Ghost-hunting tour)，专在这种时候出发，沿“名鬼”之 路去遭遇 它 们。约克也有，活动时间从晚7，8点到11点。但有人认为这捉不到鬼，因为午夜后才是它们活动时间。若此话不假，则爱丁堡的“猎手”很可能会有所斩获，一来城大鬼多，二来出发时间都在午夜后；为了安全，组织者还规定非20人以上不出发，心脏病患者谢绝加入。我本跃跃欲试，要挑个月黑风高的雨夜去猎一猎，但因前不久先试了一部恐怖鬼片之后，元气大伤，心脏肝胆都尚在康复中，只好把念头暂时压下。 晚上街道既然主要是鬼的地盘，所以很多英国人只有留在室内了，诸如电影院，剧院，赌场，酒吧，夜总会。酒吧是人们最常去的晚间活动场所。百十年前，英国一般不欢迎女性进酒吧，概因男人们在酒吧里往往原形毕露，良家妇女入内无异进入男澡堂，若再一同喝酒，简直就是同浴了，既有伤风化，也很危险。后来虽慢慢改变，但至今仍有些村镇小城保持这规矩的遗风，“附条件进入”，即在着装和时间上对女性有所限制。这规矩是有点性别歧视意味，但我个人认为有时未尝又不是一种保护措施，可减少噪音，尼古丁和酒精的浓烈混合物对女性的污染。酒吧大致分两种，闹者与静者，也有介于两者间的。我对“闹吧”不太感兴趣。不大的空间，烟雾，酒气，汗臭，香水味，乐声震耳，人人讲话扯直嗓门，不是聊天是“喊天”。热闹确实是可以凑起来的，爱凑热闹的英国人还真不少。 “静吧”讲究情调，全世界类似，无外烛光加轻音乐，低语浅笑。这类酒吧在英国不比前者受欢迎。也是，若要来静的，在家里就行：一对情侣，或三五知己，坐在壁炉(多为电子的，有模拟火焰)前地毯上，倚个软枕，炉火暖暖，歌声细细，光线昏昏，可聊到天明，喝到酒罄而没人干涉，还省钱。而酒吧法定11点半关门，那时大家可能刚喝到兴头上。另外，11点半时，余兴未尽的醉汉们从各个酒吧里出来，一窝蜂开车，很容易出交通事故，一不小心就会成为“猎鬼队”的猎物。这问题越来越严重，政府当局已在研究新规定，准备延长酒吧营业时间，甚至有通宵的可能，旨在“分流”醉汉，减少冲撞率。 酒吧在英国不单是消闲场所，更是重要社交场所。衣香鬓影浮动，领带礼服翩翩的晚会固然高雅，但过于正式，目的性较强，一般人参加的机会也不多。酒吧则很随意，来去由心，可俗可雅，可动可静，端看个人选择。很多人上那儿就是为了跟老朋友聚聚，结识新朋友，和陌生人聊天，找一夜情人。有些人，尤其学生则喜欢玩“串吧”，一家家喝过去，每家一杯，一晚上最多的能串十几家，不醉不归。剑桥大学年年雄居名校榜首，学生的饮酒量也是全英高校第一，院士们更“宁可居无竹，不可食无酒”，李白斗酒诗百篇，他们是不是“斗酒学百篇”？ 夜总会晚上10点开门。在酒吧里意犹未尽的人11点半后会继续来这里喝到凌晨2点。如果说酒吧还“可动可静”，夜总会就“只动不静”了；酒吧乐声震耳而已，这里几可震天；大家都不用嘴说话，用眼，用肢体；空气因地方大而比酒吧里好点，但弥漫着更直接，更狂热的欲望和情绪，人们是来渲泄的。一个自称为“夜总会猛兽”( Night Club Monster ) 的台湾同学总是哀叹约克的夜总会不合胃口，而且档次不高。凭多年在台北及美国夜总会冲刺的经验，只需往门口一站，听听传出的音乐节奏，他就能断定那间Club的风格。去年圣诞节期间在曼切斯特大家跟着他去长见识，他否定了好几家，好不容易看上一家，却因我穿着球鞋而被那群黑西服短平头的保镖拒之门外。后来将就选个据说是“六七十年代百老汇风格”的，果如他所言，年轻人都不会跳那种舞，以致舞池冷场。大概会跳的老顾客都留在家过节了。在利兹，有家很大的著名夜总会，几个部分各具不同年代流行风格，不同年龄层次的人各得其所。我们跟着那匹猛兽在那里冲刺了一个晚上，换了几个时代，连跳4小时的舞，出门时几乎失聪，就象关在一个超高分贝大音箱里做了过量的运动。这种运动对我来说，一生一次足矣。 一言难尽英国人 有人说，若没有英国，世界历史就会改写。这并不夸张。没有英国，就意味着没有“五月花号”，没有英国流放犯，没有世界上最强大的殖民军，没有鸦片战争，也就没有现在的美国，澳大利亚，香港，新加坡以及一个接一个宣布独立的国家，世界将是另一种格局，中国会寂寞很多。 没有英国，也就意味着没有一长列超重量级的科学文化巨人，科学家如牛顿，达尔文，哈维，经济学家如凯恩斯，马尔塞斯，亚当史密斯；历史学家如吉朋，麦考莱，汤恩比，诗人如米尔顿，雪莱，拜伦，哲人如培根，罗素，霍布士，建筑学家如雷恩，剧作家如莎士比亚……没有他们的光芒，世界的面目又会是什么样呢？ 大英帝国最辉煌的时代已过去了。早在1962年，原籍英国的美国国务卿Dean Acheson 就说：“英国丧失了一个王国，至今找不到角色。” (Great Britain has lost an Empire and not yet found a role. ) 。1997香港的董桥则问：“日落了， 到处是幽 深的余辉，英国人 听 差似的脑袋里在盘算什么？” 巨人也罢，听差也罢，都不能用以作英国人的形象代表；巨人属于世界，而董桥只不过讲句解气的话，我也不想作政论。该用什么来概括呢？心目中的“典型英国人”日渐模糊。来之前，想象会见到的是一群冷淡而有礼的绅士淑女，但我遇到过不少热情而有礼的人，也遇到一些冷淡而无礼的人，前者永远笑脸迎人，事事周到，后者永远面无表情，对人视而不见。都说英国绅士衣着整齐刻板，一口悦耳英语，在爱丁堡时，一些老师衣冠楚楚，风度翩翩，似有几分绅士气派，但他们都是苏格兰或威尔士人，口音不正，不够典型。而我约克的老师，口音纯正，有的还是牛津音，但多数只穿牛仔裤毛衣，进教室就把外套往地板某个角落一扔，时不时跳坐到大讲台上。大概能在计算机系占一席之地的，都有点科学怪杰的倾向。 一个苏格兰的老师说，标准的英国绅士现在和标准的中国儒生一样难找。在当代中国见不到几个白面有须温良恭俭让的儒生，在当代英国，也找不到几个黑衣黑帽严谨保守而不乏机智幽默的绅士。他说他喜欢那个时代，士是绅士，女是淑女，衣着得体，举止优雅。那个时代已成昨日黄花。打扮得一丝不苟去散步购物的，多是些七八十岁的人，只有他们坚持用“今天天气”而非“嗨”跟我打招呼。不过，普遍互相礼让，尤其是“女士优先”的风气依然让我感觉很舒服。礼让归礼让，一个英国男生对他任性的中国女友说：“女性应该独立。我对你好，是出于感情，而不是义务， 你应该感谢我，而不要视为理所当然。”所以，想结婚的人越来越少，不愿负责任罢。 英国人过去阶级观念和种族偏见都很重。当年在“文学有无阶级性”的论战中，梁实秋认为不必强调阶级性，文学表现的是“永恒不变的人性”，而鲁迅先生说阶级性是文学的自性，落笔就知道作者阶级立场。其实阶级性何尝不属于“永恒不变的人性”呢？只要是人，总免不了论输赢分高下归类群，变的只是标准。有条标准几乎和人性一样永恒，即“经济”，俗称金钱。随之有优越感，势利心，再有歧视，四海皆然。世纪交替，划分阶级的标准化繁就简，这一条日凸月显，于是机会扩大，每个人，每个民族，每个国家都有胜算的时候，五十年河东，五十年河西。“人人都非孤岛，”诗人邓约翰说，“别人一死，我也受损。不要去问丧钟为 谁而敲 ；丧钟为你而敲。”(“ No man is an Island…And therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee.”)无论如何，现代英国 人比过去谦虚了，友好了，英国航空公司空中小姐的微笑是“世界最佳微笑”，贝克利银行的服务让我感觉自己像个百万富翁。 现代英国人好静吗？“闹吧”的暴满，夜总会的热门，球迷的狂野，流露了躁动的一面；他们保守吗？少女未婚妈妈比率居世界之首，大学里避孕用品，同性恋报纸和俱乐部都是免费的；他们讲求秩序吗？汽车让行人，但不耐烦等绿灯的行人亦比比皆是；他们尊重隐私吗？各小报的顽强生命力，戴安娜的悲剧，证明了他们好奇心的需求量。虽然一叶知秋，但绝不能以偏概全；所以，结论难下。有一点可以肯定的是，他们不是洋鬼红番，不是何方神圣，他们也是人。